上世纪六七十年代，带鱼算不得高价水产，上得了城市普通家庭的餐桌，主角则多是咸带鱼。
　　咸带鱼洗净后，切成一段段的，既可清蒸，也可油煎，虽风味各异，但既鲜美又下饭，是其相似之处。　　然而，我总以为，煎带鱼更领风骚。
说到油煎，便想起了古人对煎带鱼之爱。明代笔记《五杂俎》有这么一个故事：福建某地的监察官，有天外出办事，直到中午才匆匆赶回官衙，一路上饿得不行，正饥肠辘辘之时，路旁民家中飘来一股浓香，于是他垂涎三尺，差手下人叩门探究竟。当手下人告知是煎带鱼时，他向人家讨要了一些刚煎好的带鱼。当回到官衙，用煎带鱼下饭时，深觉味道无可替代，自此以后，其每饭必以煎带鱼相佐，即便到别地任职，依然对煎带鱼思之不渝。
　　人至饿极之时，怕是吃嘛嘛香的，而况是煎带鱼。煎带鱼，又香又酥是其特色。稍稍带着腥味夹着咸味的独有香味，自驱动了你的嗅觉机关，而体内的胰岛素一旦受到引诱，便开始分泌。然而，真正让人有滋有味的，则是嚼动这金灿油酥的煎带鱼的过程。因为酥脆，牙齿参与肉骨的分离，似不再复杂。而每嚼动一次，便满嘴飘香、欲不可止。　　当年，尽管家庭经济拮据，买不起活鱼，但煎带鱼还是时常上桌的。父亲说：“带鱼磷脂多，可以补脑。”因为有煎带鱼，所以全家人从来没有觉得生活的苦涩。
　　煎带鱼，除了富于营养，更是因为其作为家常菜中的典型代表，在没有冰箱的年代，其自可以连续放上几天而不坏，在这一点上，其大可与江南的绍兴霉干菜相媲美。想起上高中的次年秋季，因为要到一个村里参加一周的学农活动，且规定自己带小菜，这下可急坏了我，吃干菜、什锦菜吧，怕劳动时提不起劲，带油豆腐烧肉吧，怕放不到两天就发馊。正当我为之焦虑时，母亲笑吟吟地说：“莫着急，我早已替你煎好咸带鱼，够你吃一周的。”母亲无微不至的关爱，自令我感动。一周的学农劳动，虽辛苦却快乐，虽远离家里却感觉近在咫尺。快乐，是因为有了煎带鱼；近在咫尺，是因为有母爱陪伴。
　　真正对有煎带鱼的日子感觉知足的，则是回乡下老家时产生的。每每放寒假回祖父家，父亲总让我捎上一些咸带鱼。于是乎，早餐之时，捧着放了一块煎带鱼的饭碗，走出家，与邻居小朋友一道在初升太阳底下边吃边谈，煎带鱼便是那样吸引人的眼球了。有一天，当邻居小朋友瞪着大眼睛问我煎带鱼是什么滋味时，我毫不迟疑地将碗中的煎带鱼夹给了他。看着他吃得津津有味的模样，我似乎感到了另一种从未有过的满足。自那以后，我告知父亲，每次回老家送礼，除了15支光的灯泡，还得多捎些咸带鱼。

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